数码相机使用?
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最重要的，当然是拍摄者的颜色观，既然是色盲目——也能拍出最经典的
因为往往最经典的照片都是黑白的_____风暴语录。
很多朋友在拍摄出一些作品后总觉得有所欠缺，觉得画面与自己想表达的意境有所差别，这有可能是色彩运用失当的原因。
色彩能反映人的感情，在长期的生产和生活实践中，色彩被赋予了感情，成为代表某种事物和思想情绪的象征。不同的色彩能给人以心理上的不同影响，能激发人们情感。在心理上情绪上产生共鸣。同时拍摄照片时，要研究色彩与人心理的关系，发挥色彩的作用。如红色象征喜悦，*象征高贵，绿色象征生命，蓝色象征宁静，白色像征坦率，黑色象征恐怖等。在摄影中必须懂得色彩与感情的联系，有目的的运用色彩，进一步表达好作品的主题。
色彩是多种多样的，除了光谱中所表现的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光外，还有若干中间色，能用肉眼辨别出来的大约有180余种。通过观察测试，各种色彩给人的一般感觉是：
红色：热烈、喜庆、温暖、奋进、热情。
绿色：生机、和平、凉爽、平静、希望。
蓝色：广阔、清新、冷清、宁静、静寂。
*：高贵、庄重、光辉、温顺、光明。
青色：坚强、圆顺、冷清。
橙色：华美、丰硕、甜蜜、享乐。
紫色：深沉、稳重、神密、寒冷。
白色：神圣、纯洁、素静、稚嫩。
黑色：神密、悲哀、稳重、力度、死亡。
灰色：平和、浑厚、温存、稳重。
褐色：沉稳、淳厚、严密、深沉。
金*：贵重、高雅、华丽、正统。
银白色：高洁、素雅、柔软、明亮。
品红色：温柔、朴实、坦率、平和。
摄影中对色彩的应用，要合理、确切，强调与人的感情相吻合，强调对主题的衬托。
如拍结婚照片，红色越多，气氛越浓。而丧事照片，则正好相反，应以素白为主，出现几个穿红衣的人，就会破坏气氛。同时处理色彩，要符合人的心理状态，符合人们的生活习惯和欣赏习惯，就能提高色彩的表现力。对摄影中色彩的配置，要按照艺术规律要求进行色彩的配置，要烘托气氛，突出主题。严格的取景构图，巧妙的运用光线，合理的配置色彩，达到以色传神。以色写意，以色抒情的目的。
在彩色摄影中，画面上不一定色彩越多越美。切不可堆砌罗列，给人以杂乱无章的感觉。必须有所弃才能有所取。要善于在色彩运用中敢弃敢取，善于对色彩提炼，概括和加工，把色彩处理得艳而不俗，雅而不凡，寓秀美于平淡之中，使摄影照片达到绘画着色的艺术效果。
#日志日期：2005-9-27 星期二(Tuesday) 晴
天涯：万元悬赏污染照片、十五万元征集环保写作书稿
评论人：14683005 评论日期：2005-9-27 9:12
DC扫盲,你还有多少不懂?
所以定DC扫盲班这个题目，是因为春卷刚得知身边几名同事居然连光圈，快门都一点儿不明白。等再调查询问一圈下来，春卷头上冷汗潺潺而下：公司里虽然DC拥有量不低，但竟鲜有人了解数码变焦和光学变焦的区别；没几人明白EVF其实并没有SLR光学取景器效果好，ISO越高画面颗粒就越粗。。。呜呼！在春卷大做特做相机评测的时候，却根本没料到其实对我们评测中熟捻的参数缩写，很多网友根本是茫然不解的。痛定思痛我立即翻箱倒柜，为大家奉献上这个“DC扫盲”专题，但愿我下次做DC知识普及调查的时候不必再拿着毛巾擦冷汗了
DC扫盲班 什么是光圈/快门优先
照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。
那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。
快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。
光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。
手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的
这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。
了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。
光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求
实用DC闪光灯操作技巧揭密
微距拍摄要减光
现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。
减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。
改变闪光的角度
很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。
主体与背景反差大时适当补光
不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。
补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。
慢速闪光
一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。
外闪的使用
外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。
闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。
在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。
闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的*不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。
奇!为什么DC微距景深效果特别好?
DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？
在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的
不同ISO值究竟怎么用?
ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。
不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO 50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO 100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。
ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？
用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速
评论人：14683005 评论日期：2005-9-27 9:12
DC用户 花点小钱充专业!-ZT （认为这篇比较*，呵呵）
1.买了dc后再买个FC，不必买很好的，canon就买eos30、33；美能达的到α5，nikon的到F80就行；
当然，买2手的手动机那是更了不得，更显出专业来我是用不来只好买F80这样的自动相机啊。
也就是说，要显得专业，买2个机身，可以都比较差，哪怕是A202，F65+50 F1.8，总共才4000不到，记住，F65还得买电池座，看起来大一点为什么用标头呢？因为光圈大，F1.8，又便宜，才8xx，canon的更爽，6xx；然后可以说布勒松一辈子也不过用一标头……(当然，当时制造技术还造不出比较好的变焦头，不过，这可别傻乎乎地也告诉别人)
2.出门拍照扛上三脚架，可别买那种很细的象火柴杆似的脚架，最少是伟峰，越重越好，实在背不动的话，就买单脚架，象伟峰这种牌子要1xx，我强烈推荐买曼富图的单脚架，也才2xx，只多花100块就能上一名牌，值啊有事没事就跟人说“作为一个严肃的摄影师，在三脚架的问题上是绝对不能妥协地”
3.FC上最少要有2个镜头，可以都比较差，但必须要2个，还要在别人“喀嚓、喀嚓”拍照时换镜头，一个字“牛”啊！
4.在FC上再装些小配件，如快门线(F80的特便宜，只要10rmb，不过是机械快门线)，滤镜(国产的很便宜)，有点钱的主可以买闪光灯
5.胶卷要用反转片，kodak的EB3就够了，20块钱一卷，再加冲费，差不多是1张1块钱。喊胶卷名字时不能喊“维儿维亚”“浦罗维亚”“阿四提亚”，要喊成阿维批、阿地批、阿爱批，这样就显得专业了
综上所述，一共不到5000块，就能有：
dc一台，Fc一台，镜头两只，附件一堆，三脚架、单脚架各一枝
买摄影包的时候千万不要买那种名牌、新款的，300块搞个2手小银箱，别*包小包的背来背去的时候，你把银箱往地上一敦，慢条斯理的打开，满满的一箱你刚才说的劣质附件。在使用脚架的时候一定不要忘了把脚架伸到最高，然后你站在银箱上表示你的银箱就是这么用旧的。
别人用闪灯的时候，你再在闪灯上加以个什么柔光罩，还时不时的改变闪灯的照射角度。
再有，买个2手的带液晶数显测光表。的在别人已经在拍摄的时候你东暗一下，西按一下，再去除白色半球若有所思的测量反射光，嘴里还要念念有词的样子。
在普通*前，哪怕是拿着E20、5700、717、D7i的，看到你也要说“专业”；碰到拿dslr的就说“不喜欢那数码味”；碰到Leica的就说不习惯用旁轴。
最后本人最好留一点胡子和长头发，就像常在星光看到的那些人。买一件摄影马甲，兜里揣满有用或无用的怪东西。。。
上述就是穷人的“专业”经。：）
评论人：14683005 评论日期：2005-9-27 9:13
DV旅游摄像宝典
当你节假日带着DV去旅游时，是否有感觉拍回来的带子不满意却又说不出差在什么地方的时候，应该如何去改善呢？如果你做到了下面的有关DV旅游摄像的八个注意事项，应该能够达到既玩好又拍好的旅游目的了。
1、做好充分准备
首先要准备好摄像设备，尤其是电池和磁带。外出旅游拍摄，最好准备两块电池，除随机配送的电池(一般时间较短)外，还应再添置一块容量较大(2小时以上)的电池。使用时要节省，如少用液晶显示屏、少倒带，并利用休息时间随时进行充电，晚上一定要把所有电池充满电，以保证第二天拍摄需要。磁带尽量多带些，至少保证一天一盒。
其次要熟悉自己的机子，对各种按钮和功能键做到心中有数，尤其是液晶显示器的亮度和色彩的控制，有时会出现液晶显示器上看起来挺亮，而在电视上观看却偏暗的视觉差别。如果是新买的摄像机，不妨带上使用手册，随时学习提高。
再者要了解旅游目的地的有关情况，熟悉当地的主要景点和古迹，风土人情和历史，生态环境和气候等，现在这方面的书籍很多，在网上也有很多介绍。最好是先看看有关的纪录片，学学人家拍些什么，是如何拍摄的。
2、 明确拍摄主题
旅游摄影要突出游玩过程中愉快轻松的心情和记录秀美迷人的景色这个主题，以此来设定拍摄方案，确定拍摄的内容，把最有意义的场景记录下来。主要把握好人物与景色拍摄的比例和结合问题，既不能光有人物游玩的场景而忽略景色的拍摄，也不能光有景色而没有人物游玩过程和场景的拍摄。拍摄时，要利用不同的景别和拍摄手法来突出主题，比如利用大场面镜头(全景)或摇镜头拍摄介绍景区的大概面貌，用中景或特写表现重点景色和人物活动，用跟镜头拍摄家人朋友游玩的过程等。另外，游玩途中常会碰到一些意外的花絮，要及时抢镜头拍下来，对当地的独特的风俗、奇闻奇事也要尽可能拍摄，以增加片子的趣味性和可观赏性。
3、保持画面稳定
DV摄像上手容易，但拍好不易，其中最容易出现的问题是拍摄的画面抖动，因为 LCD屏幕小，抖动不易察觉，但到电视机上观看时就很明显，画面不稳定，令人的视线无法集中，时间长了就会头晕目眩。
造成画面不稳定的原因：一是没有握稳机身，因为外出旅游一般不会带三脚架，用手握持时，人的呼吸和肌肉颤抖会造成机身的抖动，有的人喜欢一手拿着摄像机，边走边拍摄，这很容易造成画面的不稳定；二是使用长焦或数字放大功能时容易造成画面抖动，因为焦距越长视角越小，轻微的晃动就会使画面颤抖厉害。要保持画面稳定，关键是要用两只手拿稳摄像机，两手肘部贴紧胸肋处，尽量屏住呼吸。摇摄转动时要扭动腰部而不是手部，跟摄时尽量降低重心，步子要平稳均匀。一般不要用数字放大功能，实在要使用时，最好放在墙、石头等固定物上，先调好放大倍数，再按摄录按钮。当然，最好的解决办法是使用三脚架。
4、合理运用技巧
推拉移摇是DV摄像中常用的拍摄技巧，但也常被滥用，许多业余DV摄像者特别喜欢将镜头拉来推去，摇摇移移，画面运动得太厉害，让人看了头昏脑涨的。推拉主要用在景别的调整上，如将全景推到近景，要点是推拉变焦杆时速度要均匀，一次性调整到位，中间不能有停顿，推镜头的落幅应是需要特别强调的场景，而不是变焦杆推到长焦端为止；摇镜头常用于拍摄大的场景，有上下摇摄和左右摇摄之分，如从下往上拍摄陡峭的山峰。在摇摄时要注意不要来回反复地摇，摇过去就不要再摇回来了，只做一次上下或左右的全景拍摄；移镜头是指通过移动摄像机进行拍摄，比如坐在火车上拍摄窗外的田园风光，旅游中常见的边走边拍也是移摄。
在进行推拉移摇时，要明确目的，有情景需要，不为推拉移摇而推拉移摇，不要反复使用同一种手法，避免摇来晃去。拍摄动作要平稳滑顺，画面流畅，中间无停顿：不能忽快忽慢。每个场景要有起幅和落幅，即在开拍处固定画面拍摄几秒钟，然后开始推拉移摇，到结束点再固定画面拍摄一段时间。
5、控制光线色彩
光线和色彩是决定画面质量的主要参数，一般我们使用摄像机提供的自动曝光及自动白平衡功能，在正常环境下能得到比较好的效果，色彩自然，影像清晰。但在旅游摄像中，光线是不受人控制的，有时候会出现曝光过渡或不足的情况：一是画面中有强光源或明暗对比强烈，会出现亮的部分曝光合适而暗的部分曝光不足的现象，这时最好是适当调整构图，减少过亮部分在画面中的比例。或使用手动光圈方式，按所要表现的人物或景物调整光圈。二是在阴影处的人或景物曝光不足，可以使用“曝光补偿”或手动光圈调整曝光量。三是光线严重不足，如在山洞内，可利用摄像机提供的夜景拍摄或超级夜景拍摄功能，不过这样的画面效果不佳。四是当拍摄从亮处到阴影处，如从洞口转向洞内，曝光变化很明显，刚转到阴影处时摄像机还没反映过来，画面较暗，可先调好手动曝光量，当画面变暗时按手动曝光控制键。或者采用分段处理，先拍亮处，暂停，转到阴影处，待摄像机自动曝光正常后再拍。
大多数摄像机提供多种白平衡设置，但切不可望文生义，如SONYDCR-PC115／120E摄像机有INDOOR和OUTDOOR，似乎INDOOR是室内的白平衡，其实正确含义是室内60瓦白炽灯这样特定照明条件下的白平衡设置，否则画面会呈现蓝色。大部分情况下，自动白平衡都能满足拍摄要求，除非要创作某种特定效果(如让灯光呈暖色调)，可手动改变白平衡以达到满意的效果。
6、挖掘内置功能
数码摄像机都有许多内置编辑功能，不仅能提高拍摄质量，也可方便后期制作。如针对特殊环境下，可使用肖像、沙滩与雪地、黄昏、风景等模式；也可应用一些内置编辑功能：如渐变、老电影、反相、马赛克、跳跃、间隔拍摄等特效。
7、防止DV损坏
野外旅游摄像容易遇到雨雾等天气，要注意保护摄像机，毕竟是几千上万元的贵重物品，因此随身要带上塑料袋以防下雨，不要让摄像机被雨淋到。在海边拍摄时要防止海水或水雾溅到摄像机镜头上，海水对镜头有腐蚀性，应立即擦干净。不要直接对着太阳等强光源拍摄，那样很容易损坏数码摄像机的感光器件CCD。一些DV机只有手带，没有挂带，最好自己做一条，挂在脖子上既方便又安全。另外，当发现镜头粘水或灰尘时，最好用专用的镜头清洗液清洁，不要用手纸擦，也不要用口去吹，那样容易损坏镜头镀膜层。
8、确保人身安全
外出旅游的目的是为了自己愉快高兴，拍摄时要注意安全，避免发生意外而伤心而归。特别注意两点：一是尽量不要边走边拍，在宽阔平坦的地方还可以，在有阶梯或凹凸不平的地方，容易发生危险，在山区和野外更要注意。二是不要越出安全警示线去拍摄，旅游部门会在危险的地方设置警示线，在警示线外的安全是没有保障的，所以千万别干傻事，切记安全第一。
热心网友
可能你买的那款没有录像变焦功能
